Когда днищевая обшивка поставлена на место, необходимо прострогать ее кромки, выступающие по скуле и килю, при необходимости зашпаклевать изъяны эпоксидной шпаклевкой (древесная мука с эпоксидным связующим), оклеить пазы по скуле и килю лентами стеклоткани. Затем корпус можно освободить от креплений к стапелю и перевернуть в нормальное положение — вниз килем. К этому времени нужно собрать кильблок или сани, которые облегчат работы по дальнейшей постройке швертбота, предохранят от повреждений его корпус и пригодятся для хранения лодки на берегу. Конструкция простейших саней ясна из рисунка; нужно собрать их из досок толщиной 40—50 мм. Кильблоки должны располагаться под жесткими шпангоутами 3 и 7. Вырез в кильблоках лучше всего сделать по шаблонам, размеченным по обводам этих шпангоутов. Верхние кромки кильблоков обязательно нужно обить войлоком или другим мягким материалом — это предохранит от повреждений окраску днища.

Работы по монтажу кокпита, палубы и рубки нужно начать с врезки бимса 53 в привальные брусья 45. Способ врезки описан в упомянутой книге “15 проектов...”, если же строитель ее не имеет, то сделать это нужно таким образом, чтобы не нарушить прочность привального бруса (в полдерева или “в ласточкин хвост”). Затем приступают к врезке в бимсы продольных деталей набора рубки — реек 27, 36 и кокпита (54, 8). В районе кокпита к бимсам шп. 7 и 8 1/2 нужно прикрепить рейки водостока под крышку лючков рундуков и позаботиться о герметизации переборки шп. 7, одновременно не забыв о водопротоках во флоре шп. 8 1/2. До зашивки кокпита фанерой рекомендуется покрыть олифой внутренние поверхности корпуса в корму от шп. 7 и окрасить их двумя слоями краски. Выполнить качественно эту работу при закрытой палубе будет затруднительно.

Корпус в процессе сборки и сани. 89 — сани из доски 40-50 мм; 90 — кильблоки по обводам днища на шп. 3 и 7; доска 40-50 мм; 91 — мягкая обшивка кильблока; 92 — замок крышки рундука; 93 — петля крышки; 94 — поручень; 95 — сливные шпигаты кокпита.

Сначала ставят на место заранее вырезанные боковые стенки кокпита 2, затем днище 3 и, наконец, носовую переборку 56, закрепляя ее к стойкам швертового колодца 57 и бимсу 53. Стыки деталей по периметру днища необходимо тщательно прошпаклевать и оклеить в два слоя узкими лентами стеклоткани, чтобы гарантировать герметичность кокпита. Используя тяжелые грузы-прижимы, на днище кокпита наклеивают планки 7 для увеличения жесткости и предохранения от истирания ногами.

В районе рубки в привальный брус и комингс 27 врезают по два полубимса по каждому борту. После этого можно перейти к настилу палубы, предварительно прострогав кромки подпалубного набора до плотного прилегания фанеры. Отдельные части настила можно соединять на стыковых подкладках из такой же фанеры шириной около 100 мм, запрессовывая клеевое соединение мелкими гвоздиками. Учитывая, что палуба находится над водой, увлекаться чрезмерным применением металлического крепежа не стоит: достаточно поставить по привальному брусу, например, шурупы 3×22 в шахматном порядке с шагом 150 мм. Кромки палубного настила, выступающие за контур бортов и карленгса 27, прострагивают заподлицо с обшивкой и комингсом. Кромки палубного настила по периметру кокпита закрывают накладками 13. Эти детали украсят лодку, если их сделать из дуба или ясеня и впоследствии отлакировать. На кромку настила, обращенную внутрь рубки, устанавливают накладку карленгса, к которой будет крепиться фанерный комингс 22.

Швертовый колодец в сборе. Поз. 1-85 — см. стр. 47 “КиЯ” № 171; 86 — планширь колодца 12×62, дуб; 87 — брусок 18×60 для крепления кницы 84; 88 — штапик R=15.

Теперь можно приступить к монтажу бимсов 37 и 21, оформляющих входной и форлюк. Их концы необходимо врезать в шельфы 36. Запасшись куском картона размером 450×2200 мм, прикладывают его на место фанерных комингсов рубки, обчерчивают карандашом по верхней и нижней кромкам, обрезают и подгоняют к палубе. Затем накладывают полученный шаблон на заранее склеенный “на ус” до нужной длины лист фанеры, обчерчивают по контуру и обрезают ножовкой. На верстаке же нужно разметить отверстие под иллюминатор и вырезать его, после чего поставить комингсы на свои места на клею и шурупах.

Следующий этап — зашивка палубы рубки, строжка всех ее выступающих кромок и установка комингсов люков. В средней части (по ДП) палубы рубки для повышения ее жесткости нужно наклеить планку шириной 140 мм из двух слоев 6-миллиметровой фанеры.

Корпус можно шкурить, шпаклевать, покрывать олифой и готовить под окраску. Можно считать, что одна треть работы сделана, впереди трудоемкий перечень работ по изготовлению оборудования, дельных вещей и деталей парусного вооружения. Кое-что можно подобрать с отслуживших свой срок яхт, включая и паруса, но крышки люков и опору под мачту придется делать самостоятельно.

Крышка форлюка (а) и степс мачты (б). 110 — крышка 6×600×600; 111 — иллюминатор Ж 260×6, плексиглас; 112 — боковой брусок, склеить из двух реек 20×30; 113 — кормовой брусок, склеить из 7 реек 5×35; 114 — носовой брусок, из 6 реек 5×35; 115 — резиновое кольцо, d=2; 116 — кольцо, d=2, АМг; 117 — кронштейн петли, d=2; 118 — палец Ж 6×10 с шайбой и шплинтом; 119 — кронштейн петли, d=2; 120 — подушка-клин 20×130×160, сосна; 121 — плита 3×106×114, АМг (сталь); 122 — винт М6Х65 с шайбой и гайкой; 123 — плита 3×75×75Б АМг (сталь); 124 — палец Ж 8×65; 125 — шайба 10; 126 — стопорное колечко из проволоки Ж 2.

Для удобства пользования крышка входного люка предусмотрена складывающейся пополам на рояльной петле. Такая крышка не создает помех для гика, когда она открыта полностью. Ее можно приоткрыть наполовину на ходу яхты, обеспечивая вентиляцию каюты. Входное отверстие в переборке шп. 5 закрывается задвижным щитком, в котором советуем сделать решетку типа жалюзи — хорошая вентиляция корпуса на стоянке продлит жизнь деревянной конструкции, особенно фанеры.

Изготовление крышки форлюка рекомендуется начать с выклеивания ее торцевых брусков из 5-миллиметровых реек. В качестве цулаг (шаблонов) для этого можно использовать крышку рубки в местах, где она прилегает к комингсам люка. Предварительно здесь нужно настелить полосы полиэтилена или бумаги, чтобы выклеенные детали не приклеились к крыше. Пакет реек легко запрессовывается при помощи струбцин, заведенных изнутри люка под комингс. Обработав затем бруски до нужного поперечного сечения, их следует соединить в шип с заготовками боковых брусков, используя клей и шипы. Изогнуть фанеру по погиби крышки люка не составляет проблемы, а для того чтобы к крышке плотно прилегал иллюминатор из плексигласа, его придется разогреть в тазике с горячей водой. Плексиглас на крышку нужно поставить на прокладке из тонкой резины или герметике.

Для запирания крышек рундуков в кокпите лучше всего подобрать подходящие натяжные замки “патефонного” типа. Вместе с прокладкой из мягкой губчатой резины они обеспечат герметичное закрытие. Дополнительной гарантией послужат желобки водослива, располагающиеся по периметру лючков.

Входной люк (а) и крышка рундука (б). 96 — рамка щитка, 18×60; 97 — рейка 5×30; 98 — петля рояльная; 99 — резиновая полоса, d=2; 100 — крышка 6×295×710; 101 — резиновая прокладка 3×30; 102 — петля; 103 — планка боковая 20×42; 104 — второй комингс 20×35; 105 — замок; 106 — планка кормовая 25×75; 107 — планка крышки носовая 25×22; 108 — второй комингс; 109 — рейка 25×25.

Крепление мачты на “Креветке” предусмотрено на крыше рубки. Поскольку легкая конструкция рубки не обладает достаточной жесткостью, чтобы не прогибаться под действием осевого давления мачты, необходимо под степс поставить стойку — пиллерс, передающий это усилие на киль и днище. В противном случае при прогибе крыши ослабнет натяжение стоячего такелажа, стаксель будет работать неэффективно, а в свежий ветер не исключается и поломка мачты.

Степс представляет собой два угольника с отверстиями под стальные пальцы, которые удерживают мачту в продольном направлении. Предусмотрены 4 отверстия под эти пальцы с тем, чтобы можно было в небольших пределах перемещать мачту вдоль лодки для настройки центровки. Под степс и верхнюю плиту пиллерса необходимо подложить деревянные подушки, приклеив их к крыше. Они распределяют нагрузку от крепежных винтов, а также позволяют точно подогнать пиллерс по высоте рубки.

Швертовое устройство. Современная тенденция — снабжать парусные лодки узкими и глубокими килями и рулями, имеющими правильный гидродинамический профиль поперечного сечения. Предлагается такими же сделать эти детали и на “Креветке”. При этом следует учитывать, что ходовые и лавировочные качества лодки в не меньшей степени зависят от качества изготовления и отделки киля и руля, чем от парусов.

Рулевое устройство. 1 — перо руля, склеить из реек 25×40; 2 — заклепка 3×28, медь; 3 — обушок из двух пластинок d = 1,5; нерж. сталь или латунь; 4 — ось, болт М8×45; 5 — сорлинь, капроновый шнур Ж 6; 6 — прокладка d = 25; 7 — румпель, склеить из реек 4×45: 8 — стопор румпеля, палец Ж 6×50 со стопорным кольцом; 9 — резиновый жгут (амортизационный шнур); 10— направляющая скобка для шнуров 5 и 9; 11 — удлинитель румпеля, ясень, дуб; 12 — стопор сорлиня и шнура 9, 2 шт.; 13 — стопор руля, пружинная сталь; 14 — прокладка d = 25; 15 — рулевая скоба; 16 — рулевая петля; 17 — винт М6×45; 18 — обушок из двух пластинок d = 1.5, нерж. сталь, латунь; 19 — распорная втулка Ж 16×11, L=25; 20 — шайба 8; 21 — гайка М8; 22 — штырь, приварить к скобе 15; 23 — оковка 1×25; крепить на гвоздиках 1.5×12; 24 — обойма, d = 1.5, нерж. сталь или латунь; 25 — заклепка 5×32; 26 — стенка баллера, фанера d = 8; 27 — эаклепка 5×45; 28 — обойма румпеля, d = 2-2.5; 29 — направляющая скоба из пров. Ж 4; приварить к дет. 28; 30 — шайба Ж 20.5, d = 2.

Рекомендуем использовать профиль NACA-0006, имеющий наибольшую толщину, равную 6% хорды — ширины шверта или пера руля в каждом поперечном сечении. Ординаты профиля для хорды 400 мм приведены на чертеже швертового устройства. Такой профилированный шверт проще всего изготовить из дерева, склеив в один щит рейки толщиной 25 мм. Чтобы при изменении влажности шверт впоследствии не “повело”, рейки в пакете нужно укладывать так, чтобы стороны соседних реек, ближайшие к сердцевине древесины, были обращены в разные стороны. Еще лучше использовать рейки из мелкослойной древесины, на торце которых годовые слои расположены параллельно узкой кромке.

Склеенная заготовка обрезается по контуру, на ее кромках прочерчивают прямые линии ДП для контроля правильности формы. Из картона или тонкой фанеры нужно вырезать контршаблон, по которому обрабатывают сечение шверта с хордой 400 мм. Затем прострагиваются обе боковые поверхности на полную длину с учетом уменьшения толщины к нижнему концу шверта. В том месте, где шверт находится в колодце, профилировать его не нужно, т. е. поперечное сечение должно остаться прямоугольным.

Такой киль имеет определенный объем и положительную плавучесть. Чтобы он не всплывал на ходу швертбота, его нужно снабдить балластом весом примерно 3 кг либо предусмотреть дополнительную снасточку, удерживающую шверт в опущенном состоянии. Проще всего вырезать в шверте сквозное отверстие диаметром 150 мм, отлить свинцовый груз соответствующей формы и закрепить в отверстии при помощи оклейки стеклотканью на эпоксидной смоле. Весь шверт также желательно оклеить одним-двумя слоями тонкой стеклоткани (сетки), зашпаклевать неровности, тщательно отшлифовать поверхность и окрасить эмалью либо покрыть эпоксидным лаком.

Возможно изготовление шверта и пера руля из нескольких слоев водостойкой фанеры, склеенных до нужной толщины. А может быть, для кого-нибудь проще будет вырезать их из листа стали или алюминиевого сплава — в конце концов, лодка не гоночная и потери скорости будут не столь существенны. В этом случае рекомендуется применить металл толщиной 6—8 мм и все же заострить переднюю и заднюю кромки для лучшего обтекания водой. При стальном шверте придется увеличить число блоков на шверт-талях с тем, чтобы облегчить его подъем. Пытаться повысить остойчивость лодки за счет применения тяжелого шверта из более толстой стали не советуем: конструкция корпуса на это не рассчитана, такой шверт быстро разболтает колодец и он даст течь. Кроме того, увеличившийся вес лодки затруднит ее вытаскивание на берег.

Для снижения дополнительного сопротивления воды, которое появляется при опущенном шверте из-за открывшейся щели в киле, снаружи днища необходимо закрепить две полоски из жесткой резины. Они должны закрывать щель и в то же время не препятствовать вращению шверте в колодце.

Ходовой конец шверт-талей проводят в кокпит к кормовому концу швертового колодца, чтобы он был доступен рулевому. Здесь устанавливается кулачковый стопор или же простейший стопор типа, показанного на чертеже рулевого устройства для сорлиня (поз. 12). На шнуре талей желательно завязать узелки, соответствующие полностью опущенному и убранному в колодец шверту, а также его положениям на курсах галфвинд и бакштаг.

Рулевое устройство. Сказанное о шверте применимо и к перу руля, но при изготовлении его из металла достаточно толщины 3-4 мм. Если перо делается из дерева, следует предусмотреть специальную снасточку для удержания его в опущенном состоянии. Лучше всего для этой цели воспользоваться резиновым амортизационным шнуром в тканевой оплетке — это позволит перу откидываться назад при наезде на мель и плавающие предметы. Если такого шнура достать не удастся, то желательно предусмотреть возможность “автоматической” отдачи снасти со стопора, исключающей поломку рулевого устройства. Иногда в эту снасть включают кусок рыболовной лески, обрывающейся при сильном ударе,

Изготовляя рулевые штыри для навеса на транец, нужно сделать нижний на 5-7 мм длиннее верхнего и слегка уменьшить их диаметр у конца — это облегчит установку руля. Стопор 13 препятствует произвольному соскакиванию баллера с петель; его необходимо сделать из полоски пружинной стали. Для снятия руля стопор прижимают пальцем к транцу, при этом его отогнутый конец освобождает верхний штырь.

Румпель предусмотрен гнуто-клееной конструкции, поскольку он пропускается в вырез в транце, над которым крепится поперечный погон гика-шкота. Для выклейки придется вырезать из 40-миллиметровой доски специальный шаблон-цулагу, к которой прижимается при помощи струбцин пакет из реек. Для румпеля желательно использовать твердую древесину — дуб или ясень. Полезным дополнением его служит удлинитель, облегчающий управление лодкой, когда рулевой располагается на борту для откренивания или же управляет стоя при входе в гавань.

Если у строителя возникнут затруднения с выклейкой гнутого румпеля, можно предложить другой вариант: увеличить высоту баллера на 180 мм с тем, чтобы румпель оказался над верхней кромкой транца, а для гика-шкота сделать тросовый погон. В этом случае румпель удобно закрепить к баллеру на горизонтальной оси так, чтобы его можно было поднимать в вертикальной плоскости.

Все детали устройства нужно делать особенно тщательно, т.к. они испытывают значительные нагрузки в сильный ветер и поломка какой-либо части может привести к потере управляемости и опрокидыванию швертбота. В частности, рулевые петли обязательно крепить к транцу при помощи болтов и гаек со стопорными шайбами — шурупы здесь недопустимы!

Д. Курбатов
Продолжение статьи см. в следующем номере

Чертежи (увеличенный масштаб):

Рис.1. Корпус в процессе сборки и сани.

Рис.2. Швертовый колодец в сборе.

Рис.3. Крышка форлюка (а) и степс мачты (б).

Рис.4. Входной люк (а) и крышка рундука (б).

Рис.5. Рулевое устройство.

Рис.6. Швертовое устройство (а) и проводка шверт-талей в колодце (б).