КАДАКЕС
Жирона —
красивейшее место, но нам хватило
трех часов, чтобы, не слишком
торопясь, увидеть все самое
интересное. Конечная точка
сегодняшнего дня — Кадакес. Но до
этого мы заедем еще в Фигуэрес,
где находится один из лучших
музеев в Испании.
В 1904 году в Фигуэресе родился
Сальвадор Дали. В 1989 году здесь же
он умер. Но прежде Великий
безумец построил в родном городе
собственный музей.
Театр-храм-музей. Причудливый
памятник себе, своему автомобилю,
своей жене Гале. И самым
невероятным вещам. Картины,
графика, скульптуры, инсталляции
— здесь собрано большинство
существующих работ Дали. Музей
стоит на площади Галы Дали (Placa de
Gala Dali), напротив церкви, где
крестили и отпевали художника.
Последние пять лет жизни он
провел здесь же, совсем не
покидая своей комнаты.
От Фигуэреса второстепенная
дорога за номером 260 ведет через
Розес в Кадакес — любимое
пристанище Дали. Кадакес —
затерянная между горной цепью и
морем рыбацкая деревушка. И она,
конечно, ничем не выделялась бы
среди сотен ей подобных, если бы
не дом-музей художника. Не
пожалейте времени и денег: дом
просто напичкан вещами, которые
нормальный разум и вообразить не
смог бы, — чучела гусей с
лампочками на головах, которые
раньше бродили вечерами в саду;
зеркало, в которое невозможно
посмотреться, — оказывается, оно
проецирует восход солнца в
спальню Дали: маэстро хотел лежа
в кровати видеть первые лучи
солнца. При этом вся атмосфера
дома пропитана неожиданной
легкостью и изящным
легкомыслием! Пройдитесь по
эротическому садику, где даже
бассейн имеет уж слишком
откровенную форму. Посидите на
известном всему миру диванчике в
виде алых губ... Каждый предмет в
этом доме имеет по меньшей мере
двойной смысл.
Бухта, где расположен дом Дали,
называется Порт Ллигат. Рядом
есть тихий и очень симпатичный
отель с тем же названием,
построенный в модернистском
стиле, с выставкой современной
живописи в фойе, просторными
комнатами с видом на море.
Единственная причина, почему мы
не остановились в нем —
сравнительная удаленность (около
20 минут пешком) от Кадакеса. Мы
решили поселиться в городке,
чтобы иметь возможность
погулять, и были вознаграждены
вдвойне: тем, что меж одинаково
дешевых и безликих туристических
отелей отыскали очаровательную
гостиницу La Residencia, а неподалеку
от нее маленький ресторанчик El
Pescador — Рыбак. Ужин был упоительно
вкусным. Ассорти из разных видов
свежей рыбы, зажаренной на гриле,
ароматное каталонское вино и
рыбный же суп. Кстати, для
любителей этого блюда: в
испанском рыбном супе, в отличие
от французского Soup de Poissons,
действительно есть рыба, причем
разная, и еще полно другой
морской снеди — креветки,
лангусты, мидии.
МАРСЕЛЬ
А дальше была граница Франции и
Испании с заброшенным
пограничным пунктом, череда
очень и не очень красивых
прибрежных городков. Дорога
забиралась то круто вверх, то
падала к самому морю...
Марсель двулик. Въезжаешь с
окраины и видишь гигантский
промышленный центр, с
бесконечными заводскими
кварталами и складами, складами,
складами. Потом дорога идет мимо
грузового порта — одного из
крупнейших в Европе. И тут, еще не
успев разочароваться этим
индустриальным пейзажем,
въезжаешь в центр города и
понимаешь, что не зря полдня
провел за рулем.
Марсель поднимает настроение
свежестью моря, вольготной
простотой и какой-то бесшабашной
легкостью всего-всего. Утром
около набережной был рыбный
рынок, через час — даже запаха не
осталось. Всю ночь лил дождь, а
днем на асфальте ни одной лужи.
Даже слегка обшарпанные здания
кажутся стильными, несущими
какой-то особый дух. Может,
свободы?
Замок Иф. Мрачные подземелья из
романа Дюма оказались на самом
деле небольшой крепостью на
островке, до которого 15 минут
хода на катере от гавани Марселя.
В солнечную погоду форт выглядел
настолько игрушечным, что
пробуждал подозрения — а не
слишком ли разгулялась фантазия
знаменитого литератора, когда он
описывал мучения графа
Монте-Кристо? Но это только до тех
пор, пока не скрылось солнце, не
подул с моря холодный ветер и
кучка людей на пристани не стала
сбиваться все теснее и теснее,
выискивая в темнеющей дали катер,
который повезет их обратно. Было
холодно и страшно. Город, такой
близкий и такой недоступный,
зажигал огни. А катер все не шел.
Море уже не казалось ласковым,
чайки кричали враждебно, и мы
чувствовали себя почти узниками
замка Иф.
Приехав в Марсель на пару дней,
лучше остановиться в одном из
отелей старого порта (Vieux Port).
Возможный недостаток комфорта
компенсирует особый дух
гостиницы старого портового
города. Мы жили в трехзвездочном
Hotel de Rome et Saint-Pierre и на свой
четвертый этаж добирались с
помощью зарешеченного
антикварного лифта 1902 года
выпуска.
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
Ницца и Канн. В
восторженном придыхании, с
которым эти слова произносятся
на русском языке, виноват, должно
быть, избыток телепрограмм о
кино, ведущие которых страсть как
любят наводить камеру на себя,
отдыхающих на Лазурном берегу, и
непременно в компании кинозвезд.
У нас от легендарных мест
обитания миллионеров в памяти
осталось размытое пятно из
бесконечных набережных, дорогих
магазинов и современных отелей.
Каменные джунгли на берегу моря.
Галька вместо песка. Бывший
некогда пристанищем
аристократов всего мира,
Лазурный берег постепенно стал
не очень дорогим курортом и
меккой для туристов, приезжающих
в своих многоэтажных автобусах с
единственной целью — побывать...
Монако, до которого от Ниццы
полчаса езды, стоит того, чтобы
провести здесь полдня.
Игрушечное княжество с
игрушечным белым замком на холме,
в котором находится резиденция
их светлейшеств. Яхты — игрушки,
машины — игрушки. Причудливая
церковь, как бы выросшая в скале.
Все так миниатюрно, дорого,
сказочно, что перестаешь
воспринимать действительность и
хочется себя ущипнуть.
Эх, жаль, не удалось
сфотографировать Аросу между
стоящими у входа в казино
Роллс-Ройсами и Бентли — рядом с
нашей демократичной зелененькой
машинкой сверкающие лимузины
смотрелись забавным
анахронизмом. Но после гибели
принцессы Дианы фотокамера со
штативом пугает полицию не
меньше автомата Калашникова, и
потому, не желая быть принятыми
за назойливых папарацци, мы
удалились после первого же
предупреждения, прохватив
напоследок по знаменитому
туннелю, где проходит трасса
Формулы-1.
За два дня
неторопливого кружения по
прибрежным серпантинам мы
объехали весь Лазурный берег.
Пора было возвращаться в Испанию.
Перегон предстоял сравнительно
большой — около восьмисот
километров, зато предоставлялся
повод проверить крейсерские
свойства Аросы.
Во Франции и Испании скоростные
магистрали большей частью
платные. При въезде стоит ряд
ворот с автоматическими
шлагбаумами. Подъехал к автомату,
получил билетик — шлагбаум
открылся. На съезде с автострады
такие же посты, но с кассирами:
предъявил этот билетик, оплатил в
зависимости от пройденного
расстояния и можешь быть
свободен. Иногда за проезд по
мосту или туннелю плату берут
сразу. Деньги вроде небольшие, но
когда ездишь много, суммы
набегают существенные. Мы
подсчитали, что за время
путешествия заплатили за дороги
около $150.
Выехав из Сен-Тропеза около
полудня, мы успели напоследок
искупаться, прельстившись дивно
красивым песчаным пляжем прямо
около дороги. Затем обогнули
Марсель и вышли в районе Нима на
магистраль А9, которая, меняя на
границе с Испанией номер на А7,
идет прямо на Барселону.
Странно было бы ожидать, что
восьмиклапанный 60-сильный мотор
придаст Аросе особую прыть. Но и
чувствовать себя ущербной он ее
не заставляет. Набор скорости
происходит ровно, без провалов
или подхватов в диапазоне от 1500
до 6000 об/мин. На самом деле такая
ровная характеристика
постепенно склоняет к
размеренной езде — с ранними
переключениями и
преимущественным движением на
высших передачах.
На автостраде Arosa без надрыва
держит крейсерскую скорость
150—160 км/ч. А после вынужденных
уходов вправо, когда приходится
пропускать очередной
"литерный" — несущийся
хорошо за две сотни BМW, маленький
Seat довольно быстро ускоряется на
пятой передаче до своих полутора
сотен. На длинных спусках иногда
удавалось уложить стрелку
спидометра на крайнюю отметку 200
км/ч, и при этом Arosa ни на
полградуса не пыталась сбиться с
курса — приятная неожиданность
для машины такого класса.
Небольшой бензобак Аросы
заставляет внимательно
относиться к показаниям
топливомера. Обычно от заправки
под горловину до момента, когда
загоралась лампочка, нам
удавалось проезжать около 400
километров, и после этого в бак
снова помещалось 30 литров.
Несложный подсчет показывает,
что средний расход топлива
составлял 7,5 л на 100 км.
